Warning: The magic method Restrict_Widgets::__wakeup() must have public visibility in /var/www/storepeter.dk/public_html/wp-content/plugins/restrict-widgets/restrict-widgets.php on line 72
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/storepeter.dk/public_html/wp-settings.php:597) in /var/www/storepeter.dk/public_html/wp-content/plugins/google-language-translator/google-language-translator.php on line 464 Heating – StorePeter
http://storepeter.dk
The world need chaos - I am here to helpThu, 29 Oct 2026 11:55:21 +0000en-US
hourly
1 https://wordpress.org/?v=7.1.4Qlima S5232 som varmepumpe til gulvvarme
http://storepeter.dk/homeautomation/qlima-s5232-som-varmepumpe-til-gulvvarme
Wed, 17 Jun 2026 10:50:53 +0000https://storepeter.dk/?p=7459Continue reading →]]>FaceBook Marketplace et par km herfra
Jeg har købt en billig defekt varmepumpe der slår sikringerne, hvis det er elektronikken det er galt med, så vil jeg fixe den, og bruge den som varme-kilde til vores gulv-varme i sommerhuset,
Hvis det er kompressoren der er stået af, var det nok knap så godt et køb, men jeg kan stadig lege med elektronikken, som var den egentlige grund til købet.
Jeg vil finde ud af hvordan kommunikationen med inde-delen fungerer, og hvad der skal til for at erstatte inde-delen med en væske/væske varmeveksler. Så vidt jeg forstår er der en 24 vDC seriel forbindelse relativ til N (current-loop) , dvs der skal noget galvanisk adskillelse til før man leger med det.
Vi har allerede en varmepumpe i sommerhuset det er en Veska VSK33-12000BTU, der bliver fremstillet af TCL. Før jeg faldt over denne varmepumpe på Facebook-Marketplace, var planen at købe en Veska varmepumpe mere, 500 Euro på Amazon.de. Nedenfor er links relevant til TCL varme-pumper
Rent teknisk vil jeg placere de to kobber-rør 1/4″ og 3/8″ der flytter varmen mellem ude og inde-del, inden i to PEX-rør med circulerende radiator-vand, så det bliver som to rør-i-rør varmevekslere, med 2 * 5m rør. Ved fuld kapacitet på 4.5 kWatt skal der overføres 450 Watt/meter. AI/Google siger man kan forvente at overføre 450-900W per meter
Work-In-Progress
Varmepumpen er en Qlima S5232, den er forholdsvis ny 2020-07-11 står der på printet. og den anvender R32 kølevæske. Jem&Fix solgte dem for omkring 4.000 kr. den har en COPS på 4.1 dvs den leverer 4.5 kWatt varme, men bruger kun 1.1 kWatt i strøm. Ganske hæderligt. Vores Veska lover 3.420 Watt varme med et strømforbrug på 922 Watt dvs et COPS på 3.7.
Qlima er et hollands selskab og denne varmepumpe er producret af Midea og bruger RG36 IR-remote
Ude-delen
Printet er pillet ud, men der er umiddelbart ikke noget der ser brændt ud. Det største problem var de 3mm skruer der holdt componenterne på kølepladen knækkede, de er nok galvanisk rustet fast.
Jeg tog et billede af printet, og bad AI om at rense billedet, og finde ud af hvad vi har med at gøre
Allerede her fik jeg gevinst, Det er et Midea Air Conditioner Control Board KFR-35W/BP3N1-(RX62T+41560).D.13.WP2-1 der kan købes i Walmart for $157 (Amazon $138). Eller hvis man helst ikke vil støtte Walton familien (eller Bezoz) og synes bedre om alene at støtte kineserne direkte, så fås den for $66+22$ shipping på Aliexpress. Det var jo nemt. Men jeg vil nu se lid nærmere på herligheden.
Jeg har ikke kunnet finde et diagram men de her inverter-varme-pumper er alle skåret over den samme læst,
en PFC DC forsyning på sikkert 300v, Så der er en Power-Diode og en IGBT til fylde magnetisme på reaktoren, en brokobling og par store capaciteter.
en lille switchmode power-supply til selve elektronikken.
Selve kompressoren fødes fra en 3-fase motor-control implementeret med en IPM (Intelligent Power Modul) fna41560b2 der så igen er styret fra en
MCU, der læser forskellige sensorer, og snakker med inde-delen, så der evt. kan komme en fejl-kode på displayed, og inde-delen kan bestille kulde eller varme, Ude-delen har også en
LED der med sit blink-mønster kan fortælle fejl-koder.
Det ser ud til at disse mainboards bliver brugt af mange forskellige brands, som om der er en vis standardisering, det er nu ikke tilfældet, men der er vel en håndfuld forskellige OEM-producener . De store er Gree og Midea, TCL er måske på en 3-4 plads. Det danske marked er jo bitte-lille, og jeg ved ikke hvordan det fordeler sig. Men Qlima ser ud til have en hvis udbredelse, takket være Jem&Fix.
Ude i virkeligheden er der ingen kølemontører der loder i elektronik, de skifter blot mainboard, kompressor, sensorer eller hele skidtet, men det er jo godt så var der den her til mig.
Jeg har målt på Kompressoren der en 3 fase motor med 3 ledninger ind, og modstanden er den samme 2.4 ohm mellem alle faserne. Google/AI siger der skal være mellem 0.3-3 ohm. så elektrisk ser den sund ud. Den kan selvfølgelig stadig være noget galt mekanisk.
Jeg har endnu ikke haft den powered up, men det jeg har målt mig igennem ser fint ud, og det er jo i grunden lidt skidt, for så kunne det være noget mekanisk med kompressoren.
Det viste sig at der var ingen kølemiddel, hvordan det er forsvundet ved jeg desværre ikke. Jeg har ikke adgang til R32 kølemiddel, og der er måske en grund til at den er tom, så den simple vej frem er at købe ny ude-del, som leveres med kølemiddel, den kan man hente i Jem&Fix for 4.000 kr. Den gode nyhed er at jeg med god samvittighed kan lege med den da der jo ikke er nogen farlige gasser der kan lukkes ud.
Inde-delen
Det er bøvlet at komme til mainboarded i inde-delen, og der er også 2 sub-print, en med display og IR-modtager til fjernbetjeningen, samt en USB-Wifi forbindelse. Der er 2 temperatur følere til luft og kølemiddel, samt styrings af blæser og flaps.
Denne varmepumpe er fremstillet af Midea og dermed ikke kompatibel med den varmepumpe vi har i drift i sommerhuset der er fremstillet af TCL. Omsætningsmæssigt er Midea koncernen mere end dobbelt så stor som TCL, performance mæssigt ser de ud til at være temmelig ens, Den her er 10% større og effektiv.
Kommunikationen mellem ude-del og inde-del ser ud til at være temmelig ubeskrevet, generelt ser det ud til at det er en Seriel forbindelse oven på en -24v til -60v forbindelse relativ til N.
Google/AI fandt nedenstående open-source projekter relateret til afkodning (reverse-engineere) af Mideas protokoller.
Forslag 1. Styre det som en rigtig Varmepumpe (Modbus / RS485)
Mideas nyere inverter-platforme og deciderede varmepumper bruger ofte en Modbus-protokol over RS485-forbindelser (typisk via terminaler mærket XYE eller PQE på printkortet).
Mosibi / Midea-heat-pump-ESPHome Dette er det mest målrettede projekt til formålet. Det indeholder færdige konfigurationsfiler til ESPHome (ESP32-mikrocontrollere), som gør det muligt at snakke direkte med Mideas varmepumpe-hjerne via Modbus.
wtahler / esphome-mideaXYE-rs485 Et fantastisk projekt, der fokuserer specifikt på at kommunikere med Midea AC-enheder via de fysiske XYE-terminaler på printkortet ved hjælp af en billig RS485-transceiver koblet til en ESP32. Det kører udelukkende med indbygget kode og lambda-funktioner, så det ikke knækker ved opdateringer.
Forslag 2. Emulere indedelen via Wi-Fi/UART-porten (USB-stikket)
Hvis du vælger at beholde indedelens printkort som en “tolk”, eller hvis du vil simulere styringen gennem det serielle UART-interface (det stik, hvor den originale Wi-Fi-dongle normalt sidder indeni indedelen), er disse projekter guld værd:
ESPHome Officiel Midea-komponent : Det officielle ESPHome-bibliotek har Midea-understøttelse bygget direkte ind. Hvis du bygger en lille dongle med en ESP32 og en logic level shifter (Midea bruger 5V logik, ESP32 bruger 3.3V), kan du overtage fuld kontrol med temperaturer og driftstilstande.
dudanov / MideaUART: Hvis du hellere vil skrive rå C++ i Arduino IDE i stedet for at bruge ESPHome, er dette det førende rå kodebibliotek til at sende og modtage serielle pakker (9600 baud, 8N1) direkte til Mideas UART-port.
uncle-yura / esphome-midea-ac: Et meget populært og brugervenligt depot, der guider dig trin-for-trin i, hvordan du lodder en ESP-01 eller ESP32 direkte på Mideas UART-forbindelse for at få 100% lokal kontrol over maskinen.
Hvis du vil forstå præcis, hvordan Mideas datapakker er opbygget (f.eks. hvis du selv vil lytte på S-kommunikationslinjen), kan du læse dokumentationen i disse projekter:
reneklootwijk / node-mideahvac: Dette projekt indeholder en ekstremt detaljeret gennemgang af, hvordan Mideas HVAC-protokol blev hacket og dechifreret ved at analysere data mellem aircondition-enhederne og de officielle SmartKey-dongles.
Forslag 1-3 kommer fra Google/AI, og behøver jo ikke have noget med den virkelige virklighed at gøre, men det er da et udgangspunkt. Desværre er den protokol som AI/Google taler om i 2 og 3, protokollen mellem inde-delen og Wifi-kontrolleren, så vi er stadig på bar bund, mht. protokollen mellem inde og ude-delen, men deterjo muligt at deer bygget over samme læst.
Om det er/var godt at skifte hest fra TCL til Midea må tiden vise, det at der er flere Midea varmepumper, betyder jo at der er større chancer for at andre har lavet noget tilsvarende før, selvom jeg endnu ikke har fundet noget på kommunikation mellem inde- og ude-del.
Midea ser ud til blive markedsført under de her mærker:
Men nogle brands bruger mere end een OEM, så…. I bedste fald får jeg den her til at virke, ellers må jeg se om der skulle komme en tilsvarende til salg, nu ved jeg ihvertfal hvad jeg skal kigge efter.
Kommunikationen mellem ude- og inde-delen
kommunkations kredsløbet i udedelen
Jeg har desværre ikke fundet noget diagram over hverken ude- sller ind-delen, men jeg har identificeret kommunikations-kredsløbet på printet der er 2 optokoblere og lidt ral. Selve kredsløbet er beskrevet i European Patent EP3644519A1.
Simulator over Midea seriel forbindelse mellem inde/ude-del
Det faktuelle kredsløb, består jo blot af en håndfuld komponenter, så jeg har genskabt det i en circuit-simulator, Det er måske meget at gøre ud af det men jeg forestiller mig ikke kun at overvåge kommunikatione, men om nødvendigt ændre dataene der ryger frem og tilbage mellem inde og ude-del.
Simulatoren jeg bruger kører direkte i browseren, der skal blot tegnes et diagram
Der er en 220v 50 Hz AC source og mulighed for sætte de to TX til 0/1, eller en 9.6kHz firkant generatorer, dermed kan vi se spændingen på S-terminalen og strømmen der vil løbe i S forbindelsen mellem inde og ude delen
Action
Ude
Inde
V
I
0
0
-10.2v
0.2 mA
Inde
0
1
-23.5 V
0.2 mA
Ude
1
0
0.0 V
0.2 mA
Idle
1
1
-11.9v
5.1 mA
Ude/Inde = 1 må være default/idle idet 0 afskærer enhederne fra at lytte.
På den italienske youTube kanal inverter clima er der en kort video af et osciloskop måling af S forbindelsen. Som man ser er der 26.4v peak to peak, og kan tydelig se hvornår inde- og ude-delen snakker, der er mange relevante videoer.
Ud fra ovenstående ser det ud som om det ikke er særlig svært at lave en lille aflytnings-enhed, en optokobler i serie med S-forbindelsen mellem ude og inde delen, er nok til at logge alt trafik, dog ved man ikke hvem der snakker.
]]>Hydronic Underfloor Heating – Control
http://storepeter.dk/homeautomation/hydronic-underfloor-heating-control
Wed, 29 Nov 2023 12:45:35 +0000http://storepeter.dk/?p=6196Continue reading →]]>The underfloor heating supply temperature varies between 22 and 40 Celcius (72 – 104 Fahrenheit) the colder it is, the warmer the floor needs to be to heat the house.
We adjust the supply temperature manually, if it is too cold we crank it up a few degrees and vice versa, and we normally do this from the MyController WEB-interface.
Under the hood
An Arduino controls a Honeywell motor valve, mixing the hot water from the boiler with some of the water returned from the house, to deliver the water at a given temperature.
The Arduino program is using the MySensors library mainly because this gives us a standardized way to read and log temperatures and control setpoints from a higher-level Home Automation system. I might go into further details about the Arduino-code in a later post.
For the Home Automation system I have chosen to use MyController Version 1, note that in 2023 a newer version of MyController was released, which is not compatible with Version 1. When I implemented this years ago, I saw MyController as the easiest way to get a system up and running. I have not looked into the new version of MyController, and there are other Home Automation frameworks that one might use, next time I think I would look into using Home Assistant, or Domoticz
MyController-v1
MyController is implemented in Java and will run on various systems, including Linux and Windows, I use Linux (ubuntu-22.04), on an older low-power PC and heating as hostname, here is what I did to get this up and running.
The MyController WEB page is provided by a Linux computer on the local network, hence it cannot be reached (nor tampered with) from the outside world – it does not live in the cloud. Hence to use it from your phone/computer it must be connected to your local network, I believe most Wifi-Routers will enable you to access the system via the hostname (heating), at least that is the case for OpenWrt which I use, otherwise you might have to add a host record in the Routers DNS server, or worst case uses the IP address (this would look like https://192.168.1.123:8443). Modern-day browsers will warn you that the connection might be unsafe, ignore this and continue to the WEB page.
]]>Hydronic Underfloor Heating – Supply side
http://storepeter.dk/homeautomation/hydronic-underfloor-heating-supply-side
Wed, 14 Jun 2023 16:12:08 +0000http://storepeter.dk/?p=6047Continue reading →]]>Years ago, in our previous house, I described how I monitored the return temperatures from our underfloor heating system Raspberry PI and OneWire temperature sensors.
Here I will describe the supply side of our current Hydronic Heating System. The next blog-post will describe the consumer side as it is now.
The underfloor heating supply temperature varies between 22 and 40 Celcius (72 – 104 Fahrenheit) the colder it is, the warmer the floor needs to be to heat the house.
The simplest way to achieve this is to regulate the boiler temperature directly. We use an HTP Phoenix light duty 80 kBTU/h boiler which is capable of doing this, it can even be connected to an outside temperature sensor, so the floor temperature can be adjusted according to how cold it is outside, it is worth noting that using a low boiler temperature while most economical, will not be enough to heat the Domestic Hot Water (DHW) HTP indirect DHW.
If a single boiler has to supply heat to both the house, and DHW, it has to be run at least 60 C (140 Fahrenheit), to avoid Legionella. A 3-way shunt valve can be used to control the temperature of the water going into the hydronic underfloor heating.
The simplest setup is to have 2 independent systems, the above-mentioned boiler to supply heat to the house and f.ex a Takagi 199 kBTU/h tankless water heater for DHW, and this is exactly the setup we have.
It turned out that the 80 kBTU boiler is not enough to heat the house on the coldest days, when a floor temperature of more than 35 C (95 Fahrenheit) is needed, the boiler cannot keep up. at the same time, we have 199 kBTU/h heating capacity for the DHW, which is only used when someone is taking a shower.
Tankless water heaters can be a little annoying since they are cold when not used, hence it takes a few seconds before the water will be heated up when turning on a hotwater tap. As described in Why Add a Tank to a Tankless Water Heater? a simple fix is to add a hotwater tank to the setup.
To mitigate these issues our system consists of two tanks, one tank for DHW, and one for the underfloor heating. The system can operate in one of 3 (4) modes, depending on the position of the 3 valves at the bottom of the photo.
Independent: The Takagi tankless heater takes care of DHW, and the HTP Phoenix takes care of heating the house.
Dual Boiler mode: The Takagi tankless heater heats DHW, and heats the hydronic tank once the DHW is up to temperature, if required.
Takagi only mode, Same valve configuration as Dual Boiler mode. The system would still be able to deliver DHW and heat the house, if we could get the Takagi to deliver the 199 kBTU/h promised in the specification.
HTP Phoenix only mode, The boiler which is also the hydronic tank, is used to supply heat to both DHW and the house
Hence we have a setup where even if one of the Boilers would fail, we could stilll continue with just using rhe remaining boiler. On the very coldes days, the would not be enough to keep the house cosy. We use our Wood Stove to supply most of the heat to the livingroom areas, which is connected open-plan.
In independent mode, The HTP Phoenix would supply heat (at relatively low temperature) directly to the hydronic underfloor heating,. This would be the most efficient setup.
In HTP Phoenix only mode, the boiler has to run at 60 C (140 F), and a Shunt regulator is required to keep the desired floor temperature, Depending on the DHW usage this would also make the floor-temperature more stable in the modes where the Takagi delivers all or some of the heat to the house.
Looking at design now, it is clear that had the system been designed like this from the beginning, a design with only one circulator with the same functionality could be acheived, hind sight is 20/20.
To get a lot of BTU out of a tankless water heater you either need a high flow or a large difference between the input and output temperature from the Takagi. Hence the circulator feeding the Takagi, is a little beefier, than normal.
1 BTU is equivalent to rasing the temperature of 1 lbs water 1 degree Fahrenheit. Raising the temprature of one Gallon of water from 80 to 140 Fahrenheit takes 500 BTU, assuming the pump can deliver 3 gallons/minute this would result in the Takagi producing 90.000 BTU/hour, for higher output a larger pump is required and probably larger pipes, or a higher setPoin temperature.
Controlling the Heat source(s)
Not much is needed to control the heat source(s). Each heat source has a setPoint temperature and the boiler(s) have their own control-system and will try their very best to produce a stream of water at the given setPoint temperature. The setPoint we use is 140 Fahrenheit (60 Celcius), which might have to be increased if the house demands more heat.
